Начну описание, вот с такой фотографии.
Нет смысла обсуждать яркость, дальность… Ночные фото — они не передают всей картины.
Но фишка фото в том, что впереди едет машина со своим штатным светом. Этот свет очень хорошо видно, т.к. галоген отличается от диодного света цветовой температурой.
Показательна разница в свете.
Светодиодная балка на крыше внедорожника – это не просто светильник, придающий брутальный и законченный вид экспедиционной машине. На самом деле грамотно сконструированный светильник – это огромное подспорье при движении в темное время суток там, где нет дополнительного искусственного освещения.
Внимание. Изменение с 18.04.2024!!!!
Все балки теперь комплектуются блоком однорежимным. блок идёт с выключателем, предохранителем. Внутри установлено реле .
Балки на диодах CREE XTE ( в народе пятиватные диоды)
Балка 30-ть диодов. Длина корпуса 960 мм. Цена 11200руб.
Балка 25-ть светодиодов. Длина корпуса 840 мм. Цена 10200
Балка 24-ть диодов. Длина корпуса 790 мм. Цена 10200 руб.
Балка 20-ть диодов. Длина корпуса 685 мм. Цена 9200 руб.
Балки на диодах CREE XTE ( в народе десятиватные диоды)
Балка 18-ть диодов. Длина корпуса 604мм. Цена 11200
Балка 15-ть диодов. Длина корпуса 535 мм. Цена 10800
Высота корпуса 34 мм
Степень защиты IP 67.
Гарантия - 3 года
Света штатных осветительных приборов не хватает , как по ширине, так и по высоте освещения.
В свете штатных фар легко приспустить поворот в лесу или поле, т.к. полностью отсутствует боковая засветка . Очень тяжело сориентироваться на местности, т.к. не видны привычные ориентиры (деревья, опушка леса, берег реки/овраг, какие-то косогоры и прочее… ) из-за очень узкого штатного света. Так же очень плохо видно рельеф самой дороги из-за неровностей, растительности и тому подобного…
Итак: Вот балка на крыше внедорожника.
Мы видим, что свет от люстры/балки входит в землю более вертикально. Он сводит к минимуму теневые зоны.
В свете штатных фар на бездорожье, любая маленькая впадинка кажется пропастью, т.к. она в тени и не понятна глубина и её длина. А балка её высвечивает полностью и видно всё как днём, т.е. позволяет оценивать размер/глубину/длинну всех неровностей.
Вот простой пример: светит ШТАТНЫЙ свет 2*55=110 ватт галогена.( слева) и светильник диодный 10- ватт ( справа) расположенный всего на 40 см выше галогеновых фар.
Т.е. разница в высоте, всего в 40 см, а насколько стало меньше теней. Просто становится хорошо освещен и видно всё как днём.
Так же за счёт ширины света БАЛКИ С КРЫШИ прекрасно освещена вся обочина вдалеке.
Очень ВАЖНЫЙ момент - великолепно освещена та часть обочины, которая находится ниже дорожного полотна. Это очень часто встречается на межрегиональных трассах. Свет с бампера там вообще ничего не освещает и часто оттуда выскакивают всякие нежданчики в виде животных. Плюс балка в основном стоит над головой водителя и за счёт ширины света позволяет видеть практически то, что расположено сбоку от водителя, на огромном расстоянии. В свете фар с бампера всё это остаётся в полной темноте.
Я считаю, что светить с крыши гораздо лучше в любом случае. Это приближает нас к условиям движения, близким к дневному освещению ( солнце у нас тоже светит сверху ) .
Поэтому балка и называется ЛЮСТРОЙ в народе.
Конструктивные особенности моей продукции.
Фактически это максимально узкий профиль, сделанный чётко по размеру линз ( высота, диаметр) . Высота балки составляет всего 34 мм. Лицевая часть по углам скруглена. Не сказать что прям идеальный аэродинамический профиль, но уж точно в разы лучше чем у китайцев и других производителей.
Балка состоит из нескольких секций по 6 диодов.
Балка полностью герметична. Она имеет показатель IP 67. В качестве стекла использован монолитный поликарбонат толщиной 3мм. В составе изделия его не возможно разбить. Его единственный минус – он достаточно легко царапается. Моется балка очень легко. Просто поливается водой и протирается щёткой для сметания снега. Т.е. изделия из поликарбоната в любом случае нельзя тереть тряпкой. Только тереть щёткой с обильным поливанием водой.
Балка окрашена в чёрный цвет, порошковой краской.
- Габариты: высота всех моих балок 34мм. Глубина 40 мм . вместе с радиатором.
- В балке стоит два вида линз. Линзы 10/10 и линзы 10/45. Первые обеспечивают дальность, вторые отвечают за широту света. В зависимости от предпочтения владельца машины, соотношение линз может быть разным. Начиная от «все линзы 10/10» и заканчивая " все линзы 10/45".
Балка светит более чем на 90 градусов в горизонтальной плоскости и более 20 градусов в вертикальной.
Балка начинает светить фактически от самой машины и дальше штатного дальнего света. Только намного шире и выше.
- В балке стоят диоды CREE XT-E. Индекс цветопередачи CRI 80+. Диоды работают на токе 1000мА. Цветовая температура 4500К ( белый свет). В свете этих диодов все цвета выглядят натуральными. Световосприятие глазом цвета. Объёма, расстояния до объекта, как при солнечном свете.
- Балка имеет клапан выравнивания давления.
5.В торце балки есть глухие шпильки М6, они для дальнейшего крепления балки на машину.
- Конструктивно в балке находятся только диоды и линзы. Это фактически герметичный световой модуль, без какой-либо электроники.
Провод непосредственно заведён внутрь балки через металлический гермоввод.
Теперь хочу подробно остановится на моменте – почему в балке нет электроники.
Используя один и тот же корпус, я делаю разные балки. Классические (с белыми диодами)
Инфракрасные
Балки с янтарными ( монохромными диодами)
Во всех балках я ставлю одну плату (она унифицирована по размеру). Плата одна, только разные диоды могут быть на ней. А разные диоды работают на разных режимах ( разный ток, разное напряжение). Если размещать электронику на платах (я делал так раньше), то получается, что под каждое изделие нужна своя плата. Чем шире ас-т изделий, тем больше будет разных плат, тем дороже они в итоге будут обходится и тем самым дороже будут изделия. Т.е. применяя унифицированную плату, я стараюсь максимально снизить стоимость.
Теперь про внешний блок:
Первое – это ремонтопригодность. Т.е. гораздо проще отправить в любую точку мира небольшой блок Почтой России, чем пересылать туда-сюда огромную балку, через транспортные компании. Как и у всех производителей брак бывает, и я не стесняюсь это говорить. А когда делаешь по 100-150 шт. в месяц, то об этом думать стоит. Особенно когда даешь честную гарантию, т.е. в случае чего все расходы по всем пересылам берешь на себя! (как с рекламациями работают другие производители – это пусть будет на их совести… Я не предлагаю самостоятельно разобрать и поставить всё на место, что отваливается. Припаять самому отвалившиеся провода. Замазать дырки в корпусе герметиком. Просверлить дырочку для слива воды и конденсата и тому подобное.)
Второе — унификация. Т.е. есть разные балки, разной длинны, разной мощности, с разными диодами. Под каждую нужен драйвер с определённым током и напряжением. И мне очень просто и быстро собрать под них блок из 2-3 плат и настроить под нужные параметры. Из этого вырисовывается ещё они плюс – я могу сделать любую конфигурацию светильника в течении 10-15 минут
Третье – в блоке стоит один мощный драйвер на всю балку. У других производителей, у которых электроника в самих изделиях, драйвера стоят на каждую группу диодов. Т.е. общее количество драйвером может достигать 10-ти и более штук. Это огромное количество потенциальных «точек разрыва» (инженеры меня поймут), и соответственно огромная вероятность выхода из строя всего изделия. Опять же — один драйвер, в любом случае, дешевле десяти :)
Четвёртое - реле, выключатель, предохранитель… Т.е. вся коммутация уже сделана в блоке. Ничего мудрить не нужно. Подай питание на два провода и всё работает. Т.е. балка готова к работе "из коробки".
Теперь вернёмся к тому, как всё это работает. Диод греется сильно. Тепло от него уходит в плату. От платы нужно отвести это тепло на корпус и дальше максимально быстро рассеять. Хочу подробно остановится на этапе переноса тепла от платы на корпус. Есть разные способы крепления платы на корпус и соответственно разные варианты прохождения этого процесса:
Первый — плата может просто лежать на корпусе и быть прикреплена болтами, саморезами, заклёпками. Это в основном реализовано в китайских изделиях. В этой конструкции тепло от платы фактически не отводится, т.к. нет нормального контакта (соприкосновений поверхностями) между платой и корпусом. Корпус (основание под плату) тоже не идеально ровный сам по себе. В дополнении плата от нагревания изменяет свою форму (линейные размеры), т.е. фактически ВЫГИБАЕТСЯ (она же имеет несколько точек жёсткого крепления и увеличиваясь в размере, между ними, ей ничего не остаётся кроме как выгибаться). Плюс сам корпус от нагрева дополнительно деформируется ( на нём стоят радиаторы, которые в свою очередь приварены, припаяны, прикручены и т.д., т.е. есть куча внутренних напряжений в самом профиле, которые при нагревании корпуса приводят к линейным изменениям размеров!) и прилегания нет совсем.
Вот картинка как соприкасаются по факту, казалось бы абсолютно ровные поверхности...
В итоге всё тепло, выделяемое диодами, остаётся в плате. В результате чего диоды очень быстро сгорают…
Второй — между платой и корпусом наносят теплопроводную пасту . Тут все те же минусы что и в первом случае. Т.е. плата и корпус деформируются. Слой пасты нанесён неравномерно (разной толщиной, с пропусками)…
В этом случае Теплоотвод конечно есть, но он ДАЛЕКО не идеальный. Плюс, вам «производители» не говорят, что пасту надо менять раз в пол года, т.к. она банально высыхает и теряет свои свойства… Плюс условия эксплуатации от минус 50 до плюс 50, и это тоже долговечности этой пасте не прибавляет. Т.е. в итоге через пол года, год, ваше супер технологичное изделие, со слов продавца, превращается в тот же Китай со всеми вытекающими…
Третье — теплопроводный клей. Он вроде как не даёт терять контакт платы и корпуса, как я описал выше, но структура любого клея не рассчитана на знакопеременные нагрузки. Этот способ используется только в изделиях, которые включили ОДИН РАЗ и весь срок службы не выключают. У нас же температурные перепады ( это равносильно тому. что взять деталь и многократно сгибать/разгибать её...) приведут в негодность его гораздо быстрее, чем высохнет та же термопаста!
В общем как вы можете понять — просто алюминиевая плата это не гарант правильного отвода тепла от диодов. Это тепло просто может остаться в плате. И это приведёт к тому, что соседние диоды будут просто греть друг друга.
У меня это сопряжение (плата /корпус) лишено всех этих недостатков. Плата фактически прирощена к корпусу. Контакт по всей поверхности 100%. Материал, который я использую для соединения, имеет теплопроводность гораздо больше 1 ватт/м.гр. Термопаста/термоклей, которые используют другие производители, имеет теплопроводность порядка 0,7-0,95 Вт/м.гр ( этого показателя уже достаточно для нормальной работы сопряжения). Т.е. моя технология ничем не хуже общепринятых, мировых (она просто в разы дороже и применяется в других областях). Единственный недостаток моей технологии– это если нужно демонтировать плату с изделия, то она полностью при этом разрушается/уничтожается.
Т.е. если подвести итог всего что я написал выше, мы имеем следующее: Применяемые материалы обеспечивают необходимый теплоотвод. В процессе эксплуатации у меня свойства не меняются, у других производителей ситуация ухудшается прогрессивно.
Будут вопросы – пишите.
С уважением, Евгений!